И мысль о том, что за фирменными чемоданами и сумками стоит настоящая семья «Гуччи» из плоти и крови, также пленяла потребителей.

История Гуччи символизирует борьбу, которую вели многие семьи и отдельные люди в Европе, создававшие и развивавшие свой собственный бизнес. Теперь они сталкиваются с классической «уловкой 22»[54]: цена, которую они должны заплатить за свой успех, часто заключается в том, чтобы отказаться от своей компании. Поскольку глобальная конкуренция ускоряет консолидацию отрасли, семьи и отдельные владельцы должны отказаться от своей автономии, привлекая профессиональное руководство, присоединяясь к новым группам или полностью распродаваясь, чтобы выжить в финансовом отношении.

Некоторые принимали такие решения довольно спокойно. Валентино, решивший продать свой дом моды в Риме итальянской инвестиционной компании HdP в 1998 году, проронил несколько скупых слезинок во время пресс-конференции, на которой было объявлено о продаже. Решение Эмануэля Унгаро продать свою парижскую фирму семье Феррагамо из Флоренции в 1997 году было скреплено теплыми рукопожатиями. Не так давно немецкий дизайнер Джил Сандер стоически уступила контроль итальянской компании «Прада» в надежде помочь своему бизнесу вырасти далеко за пределы того, чего можно было достичь в одиночку. Семья Фенди из Рима успешно сдерживала свои внутренние противоречия, искусно управляя массами поклонников, пока не согласилась продать контроль альянсу «Прада» и LVMH.

Семейные войны Гуччи превратились в борьбу между семейным управлением и профессиональным финансовым менеджментом, поскольку Маурицио не смог совместить свое видение «Гуччи» с сильной, прагматичной программой. К сожалению, сильная и прагматичная женщина, на которой в свое время женился Маурицио, стала инициатором его гибели. Движимый своим видением, но скованный своим темпераментом, Маурицио Гуччи не смог сделать то, что в итоге необходимо было сделать, потому что ему не удалось заложить прочную финансовую основу для своей мечты. Тем не менее он проложил для Доменико де Соле и Тома Форда путь к успешному сочетанию делового чутья и стиля – и синергии мощи, самобытности, имиджа, чтобы вернуть магию. После перехода «Гуччи» вновь стала лидером на рынке предметов роскоши.

Оглядываясь назад, формула кажется ясной, но можно ли ее скопировать?

– Я так не думаю, – сказала Сьюзи Менкес, авторитетный критик моды из «Интернэшнл геральд трибюн». – Должен быть волшебный ингредиент. Это похоже на создание голливудского фильма: у вас может быть отличный сценарий и много хороших звезд, но это не всегда будет кассовым хитом. Иногда это работает, а иногда нет.

Сейчас семья Гуччи, получившая солидную компенсацию, наблюдает со стороны со смешанным чувством грусти и горечи, поскольку компания, носящая их имя, продолжает доминировать в новостях бизнеса и моды. Джорджо Гуччи по-прежнему живет в Риме с Марией Пиа и часто ездит во Флоренцию, где он приобрел известную флорентийскую компанию – производителя кожаных изделий «Лимберти», которая сегодня является одним из поставщиков «Гуччи» и где он работает вместе со своим старшим сыном Гуччио.

Гуччио, который женился на девушке из богатой семьи владельцев текстильных фабрик Прато, среднего города близ Флоренции, был самым предприимчивым представителем четвертого поколения, пытаясь начать сначала бизнес по производству изделий из кожи под своим собственным именем в 1990 году, а затем и коллекцию галстуков под брендом «Эспериенца» в 1997 году. В настоящее время он работает в «Лимберти». На протяжении многих лет Гуччио не раз судился с компанией «Гуччи» по различным вопросам, начиная от использования его имени и заканчивая недвижимостью.

Остальные члены семьи, большинство из которых живет в относительной безвестности между Миланом и Римом, тяжело переносят продолжающийся успех «Гуччи».

– Исчезнет когда-нибудь горечь? – однажды спросил Алессандро, младший сын Джорджо, у своей матери Ориетты.

Роберто Гуччи по-прежнему живет во Флоренции, где он основал свой собственный бизнес по производству изделий из кожи, «Хаус оф Флоренс», всего через месяц после того, как Маурицио продал свою долю в «Гуччи» компании «Инвесткорп». «Хаус оф Флоренс» производит кожаные сумки и аксессуары ручной работы в старинных традициях, владеет магазином на Виа Торнабуони, недалеко от магазина «Гуччи», а также имеет офисы в Токио и Осаке. Жена Роберто, Друзилла, и пятеро из его шести детей – Козимо, Филиппо, Уберто, Домитилла и Франческо – также работают в фирме. Шестая, Мария-Олимпия, – монахиня. Глаза Роберто все еще светятся, когда он говорит о кожаных сумках ручной работы и мастерах, которые их делают.

– Я делаю не больше и не меньше того, чему меня учили, – это все, что я умею делать, – сказал Роберто Гуччи. – Я научился этому ремеслу, и никто не отнимет его у меня, и я буду продолжать идти по этому пути.

Остальные Гуччи ведут относительно закрытую жизнь. Дочь Альдо и Бруны, Патрисия, которая живет в Палм-Бич и Калифорнии, часто навещает свою мать, которая спокойно живет в Риме. Младшая дочь Паоло, Патриция, которая работала в «Гуччи» с 1987 по 1992 год под руководством Маурицио, живет на окраине Флоренции, на вилле в тени деревьев, где делает карьеру художницы. Ее старшая сестра Элизабетта, мать двоих детей, занимается домашним хозяйством.

В Милане Патриция, чья апелляция была отклонена, проводит дни в своей тюремной камере Сан-Витторе[55], пытаясь забыть прошлое и не имея возможности представить себе будущее. Ее мать, Сильвана, живет в огромной квартире на Корсо Венеция и регулярно навещает Патрицию, по-прежнему принося ее любимый мясной рулет каждую пятницу. В феврале 2000 года прокурор Карло Ночерино незаметно закрыл дело о том, что Сильвана ускорила смерть своего мужа Фернандо Реджани и знала о плане Патриции по убийству Маурицио либо содействовала ему. Теперь Сильвана заботится о дочерях Патриции и Маурицио, регулярно общаясь с Алессандрой, которая завершает третий год обучения в бизнес-школе в Лугано, и Аллегрой, которая живет в квартире на Корсо Венеция с бабушкой и изучает право в Милане – как и ее отец. Несмотря на высокую стоимость обслуживания, девочки сохранили великолепную яхту Маурицио «Креол», на которой ежегодно заглядывают в Сен-Тропе на регату «Ниуларж» в память о своем отце. На борту яхты они также наслаждались идиллическими круизами и визитами представителей европейской элиты, например принца Монако Альберта. Сегодня Алессандра и Аллегра думают о своем отце как о Питере Пэне, мальчике, который ни за что не хотел взрослеть.

– Он любил играть, – вспоминала Алессандра. – Он и Аллегра часами играли в футбол, потом приходили домой уставшие и начинали играть в видеоигры. Он был страстным поклонником «Феррари», «Формулы-1», Майкла Джексона и мягких игрушек. Однажды на Рождество он пришел домой с огромным красным попугаем для меня, позвонил в звонок и заговорил забавным голосом попугая. Подарки всегда приносил лично.

Но он не всегда был рядом с девушками.

– В течение нескольких месяцев мы говорили до шести раз в день, – вспоминала Алессандра. – А после он исчезал и появлялся снова четыре или пять месяцев спустя. Он мог быть то нежным, то безразличным. Но я была уверена, что однажды, несмотря на все ссоры, рано или поздно он и моя мама снова будут вместе.

Говорят, что самое важное, что родители могут сделать для своих детей, – это любить друг друга.

В нескольких кварталах к северу от Корсо Венеция Паола Франки живет со своим сыном Чарли в квартире на двенадцатом этаже, переданной ей вторым мужем. В роскошной гостиной, украшенной плюшевой обивкой, прекрасным антиквариатом и увешанной знаменитыми зелеными шелковыми шторами, о которых они с Патрицией спорили, фотографии Маурицио Гуччи украшают каждый стол и полку.

Возможно, из всех людей, которых покинул Маурицио, тот, чья жизнь без него была бы самой пустой, – это Луиджи Пировано, его верный водитель. Выйдя на пенсию и овдовев, Луиджи проводит свои дни, вспоминая о Маурицио. Каждый день он приезжает из своего дома в Монце в северном пригороде Милана и объезжает все их старые места, возле квартиры на десятом этаже на Корсо Монфорте, где жили Маурицио и Родольфо; Виа Монте-Наполеоне, где в 1951 году Родольфо открыл первый магазин Гуччи в Милане, который по-прежнему работает вверх по улице от стильного нового флагманского магазина «Гуччи».

Луиджи проезжает мимо резиденции Бонапарта на улице Виа Кузани, где когда-то жил Маурицио, и вниз по улице Виа Палестро, где в солнечные дни паркуется, чтобы прогуляться по песчаным дорожкам Джардини Публичи напротив окон, в которых располагался офис Маурицио, и двери, за которой тот умер. Прошло четыре года, прежде чем Луиджи смог заставить себя пообедать в «Бебель», семейной траттории, где подавали стейки fiorentina, которые так любил Маурицио. Маурицио привел Алессандру и Аллегру сюда на обед за неделю до того, как его застрелили.

Пока он ел и болтал с хозяевами в «Бебель», Луиджи поправлял на носу свои черепаховые очки, как это делал Маурицио. Фактически Луиджи носил очки Маурицио. На Луиджи нахлынули воспоминания – воспоминания о мальчике Маурицио, его первой машине, ранних возлюбленных, его отношениях с Патрицией, начале проблем, il periodo sbagliato[56]. Были времена, когда Луиджи приносил горячий домашний куриный суп Маурицио из своего собственного дома, чтобы лечить босса в его одиноком пристанище; регулярные ужины с жареным цыпленком, которого Луиджи покупал в местном продуктовом; постоянные путешествия – Флоренция, Санкт-Мориц, Монте-Карло, Рим – и не только.

– Маурицио был одинок. Совершенно, полностью, принципиально одинок. С ним был только Луиджи. Ночь за ночью я оставлял жену и сына, чтобы пойти к нему, – вспоминал Луиджи. – Требовать этого от человека – чересчур, но кто хочет слушать такое?

На похоронах Маурицио Луиджи безудержно рыдал. Его сын осуждающе посмотрел на отца и сказал: «Papà, ты не плакал так, когда умерла Mamma».

Луиджи по-прежнему регулярно ходит к Маурицио, посещая его могилу на маленьком швейцарском кладбище на холме Сувретта, чуть ниже поместья Санкт-Мориц, которое он так любил, и того места, где по решению Патриции и девушек он должен был быть похоронен. Луиджи также навещает могилу Родольфо, который похоронен вместе с остальными членами его семьи – Альдо, Васко, Алессандрой, Гримальдой, Гуччио и Аидой – на кладбище Соффиано, недалеко от Флоренции.

Вернувшись во Флоренцию, в свой офис с высокими потолками и видом на Арно, Роберто все еще винит Маурицио в потере «Гуччи» и показывает пальцем на Патрицию, даже не произнося ее имени. По словам Роберто, именно посторонние, ставшие членами семьи в результате брака, нарушили тонкий баланс сил, которого семья старательно добивалась.

– Что это за искра, которая зажигает огонь амбиций, огонь, сжигающий разум, моральные принципы, уважение и чуткость в погоне за богатством? Если у кого-то уже есть это стремление, а рядом с ним есть тот, кто разжигает из искры пламя, а не заливает его водой, то происходит именно то, что мы видели!

Гуччи были прекрасной семьей, – говорит Роберто. – Я прошу прощения за все свои ошибки – кто не ошибается? Я не хочу критиковать ошибки других членов семьи и не хочу их принимать, но я не могу их забыть. Жизнь – это огромная книга с множеством страниц. Отец научил меня переворачивать страницу. Он говорил: «Переверни страницу! Если надо, плачь, но стреляй!»

Гуччи были вынуждены перевернуть страницу, когда их желания потеряли связь с реальностью. С того момента, как семья и компания разделились, семья стала на свой горький и трагический путь, а компания начала восхождение от смятения к беспрецедентному успеху. Сегодня, когда «Гуччи» развивает свою группу предметов роскоши, история компании продолжает разворачиваться по мере того, как новые увлеченные игроки берут на себя обязательство увековечить волшебство. Теперь задача состоит в том, чтобы перейти от практического управления одним брендом к привлечению новых талантов, необходимых для работы с несколькими брендами, при этом не забывая о том, что наследие Гуччи имеет две стороны.





Эпилог




Главным событием Парижа на неделе после 12 марта 2001 года, когда дизайнеры представили свои осенне-зимние коллекции готовой одежды на площадках по всему городу, был вовсе не показ мод, а долгожданное открытие Les Années Pop («Годы поп-арта») во вторник вечером – выставки, спонсируемой совместно «Гуччи» и «Ив Сен-Лоран» в Центре Помпиду. Les Années Pop была не только первой крупной культурной выставкой Gucci Group, но и ее впечатляющим прорывом в парижскую модную, культурную и социальную жизнь. Представление начиналось с декораций: гигантское мерцающее изображение Элизабет Тейлор с задней подсветкой, созданное Энди Уорхолом, висело высоко над входом, приветствуя посетителей мультяшным сиянием, исходящим от бирюзового фона, белого цвета лица, черных волос, выразительных глаз и рубиново-красных губ. На площади внизу группа красивых молодых людей в черных смокингах, с гигантскими черными зонтиками в руках, сопровождала гостей сквозь вечернюю морось по длинному черному ковру, ведущему к двери. Внутри несколько эскалаторов поднимали посетителей на пять этажей вдоль одной стороны Помпиду, которая была затемнена по этому случаю, на прием с шампанским в модном ресторане «Георг V» на верхнем этаже. Том Форд творил свою магию, установив на эскалаторах зловещие красные светильники, которые превращали движущиеся вверх фигуры и лица в поток угрюмых силуэтов, больше напоминающих первые кадры фильма о Джеймсе Бонде, нежели открытие художественной выставки. Толпа непрерывным потоком неслась мимо, словно виртуальный справочник «Кто есть кто»[57] французской моды, искусства и бизнеса.

Владелец PPR и акционер «Гуччи» Франсуа Пино рано вошел и ушел со своей свитой в серых костюмах; дизайнер Жан Шарль де Кастельбажак, чьи коллекции на протяжении многих лет отдают дань уважения эпохе поп-арта, осмотрел выставку в своем фирменном пурпурном шарфе и поболтал с другом, одетым в одежду в стиле поп из своей последней коллекции. Среди других присутствующих фигур были икона моды Пьер Карден; знаменитости Бьянка Джаггер и Кьяра Мастроянни; муза Форда Карин Ройтфельд, также недавно назначенная редактором французского «Вог»; редактор итальянского «Вог» Франка Соццани; редактор американского «Вог» Анна Винтур; модный автор «Интернэшнл геральд трибюн» Сьюзи Менкес; молодой английский дизайнер Александр Маккуин, модный дом которого недавно был приобретен Gucci Group, и многие другие. Вооруженные бокалами охлажденного шампанского, гости восторженно хвалили выставку на пятом этаже. На выставке, состоящей из произведений 1956–1968 годов, было представлено около 200 произведений искусства, 100 архитектурных проектов и 150 объектов поп-арта, в том числе знаменитое платье Мондриан от Ива Сен-Лорана; наряды от Куррежа, Пьера Кардена и Пако Рабана; исчерпывающая и красочная коллекция пластиковых предметов – портативные радиоприемники, кухонные гаджеты, телевизионные мониторы, столы, стулья, отсеки для хранения вещей и полная коллекция мисок и стаканов Tupperware.

Том Форд, чья репутация дизайнера повлияла на презентацию коллекции прет-а-порте «Ив Сен-Лоран» «Рив Гош», на следующий день выскользнул из толпы, которая окружила его в баре, и ушел рано, оставив разгоряченного Доменико де Соле купаться в лучах славы.

Доменико де Соле был в отличной форме. После победы в битве с LVMH он возглавил миссию по превращению «Гуччи» в мультибрендовую группу. После покупки «Санофе Боте», в которую входили «Ив Сен-Лоран» и множество лицензий на лучшие ароматы – от парфюмерной компании Roger & Gallet, основанной еще в XIX веке, до «Фенди», «Оскар де ла Рента» и Van Cleef & Arpels, – «Гуччи» также приобрела 70 процентов элитного итальянского производителя обуви «Серджио Росси», 100 процентов ювелирного бренда «Бушерон», 85 процентов женевского производителя роскошных часов Bédat & Co. и 66,7 процента бренда кожаных изделий «Боттега Венета». Сделав шаг, который наэлектризовал отрасль, де Соле и Форд также запустили новую стратегию покупки акций модных домов молодых многообещающих дизайнеров. Хотя им не удалось прийти к соглашению с дизайнером мужской одежды Эди Слиманом, ранее работавшим в YSL, а затем в «Кристиан Диор», в декабре 2000 года они купили 51 процент акций в бизнесе талантливого молодого британского дизайнера Александра Маккуина под носом у Бернара Арно, который нанял Маккуина для создания дизайна «Живанши» и уже продлил его контракт. Де Соле заявил прессе, что этот шаг не имеет ничего общего с продолжающейся судебной тяжбой «Гуччи» с LVMH. Тем не менее «Живанши» отменила свой показ «от кутюр» в январе и показ готовой одежды в марте, устроив частные показы для небольших групп клиентов и журналистов, в то время как Арно и Маккуин обменивались колкостями в прессе.


– Он всегда на что-то жалуется, – с горечью сказал Арно в интервью «Нью-Йорк таймс», добавив, что LVMH уволила молодого дизайнера не сразу, «потому что мы вежливые».

– Руководство собирало последние крохи, чтобы увеличить бюджет, – парировал Маккуин журналу «Тайм», назвав атмосферу внутри группы LVMH «стервозной», а компанию – «небезопасной».

К началу апреля 2001 года в «Гуччи» объявили о соглашении с другим молодым дизайнером, Стеллой Маккартни, дочерью Пола и Линды Маккартни, чьи творения для бренда Chloé создали ей репутацию молодого таланта. Следующим молодым дизайнером в списке покупок «Гуччи» стал Николя Гескьер, сделавший себе имя в легендарном доме высокой моды Balmain, который приобрела компания «Гуччи» в июле 2001 года.

– Мы с Томом долгое время обсуждали, как привлечь новые дизайнерские таланты, – сказал де Соле в марте 2001 года, во время интервью в Милане перед показом женской одежды прет-а-порте от Гуччи. – Это молодые, невероятно талантливые дизайнеры, инвестирование в них не требует больших затрат по сравнению с известными брендами, а отдача может быть астрономической. Есть шанс сорвать джекпот, – сказал он.

Помимо покупок, в течение предыдущего года «Гуччи» также быстро предпринимала шаги по рационализации теряющего позиции бизнеса «Ив Сен-Лоран», сократив 100 из своих 167 лицензий, чтобы превратить дом из системы, основанной на лицензиях, в компанию, обеспечивающую прямой контроль над производством и дистрибуцией, за исключением очков и некоторых других продуктов. «Гуччи» реструктурировала фабрики «Ив Сен-Лоран», объединила дублирующие друг друга предприятия, освежила существующие магазины, добавив новые краски и декор («В ковре были дыры!» – вспоминал де Соле), изучала новые стратегические места и открыла прототип своей новой концепции магазина от архитектора Уильяма Софилда (который также создавал магазины «Гуччи») в торговом комплексе «Белладжо» в Лас-Вегасе.

Создание Фордом новой захватывающей рекламной кампании для исторического аромата «Ив Сен-Лоран», «Опиум», сразу же приобрело известность. В кампании, широко освещаемой в печатных СМИ и на плакатах на автобусных остановках по всему миру, участвовала актриса Софи Даль с недавно покрашенными в красный цвет волосами. Даль позировала обнаженной, если не считать экзотического макияжа и туфель на шпильке, лежа на спине и томно лаская себя пальцами, создавая образ, в котором ее тело казалось гладким, как мраморная статуя. Кампания получила награду в Испании и вызвала бурю негодования во всем мире – а заодно и бесплатную рекламу для Gucci Group, на которой компания сэкономила тысячи долларов.

В рамках других шагов по оптимизации, которые использовали новые синергии Gucci Group, «Серджио Росси» начала производство обуви «Ив Сен-Лоран», Gucci Timepieces взяла на себя производство и распространение часов для всех брендов группы, а собственные мощности «Гуччи» начали распространять косметику «Ив Сен-Лоран» в Соединенных Штатах.

– Теперь, если вы покупаете помаду «Ив Сен-Лоран» на «Сакс, Пятая авеню» в Нью-Йорке, – любил повторять де Соле, – знайте, что она была доставлена со склада «Гуччи» в Нью-Джерси!

Де Соле также увел у ведущих конкурентов «Гуччи» группу талантливых менеджеров для новых подразделений. Самым большим его успехом был наем Джакомо Сантуччи из «Прада», который стал новым президентом подразделения «Гуччи». В «Прада» Сантуччи был не только коммерческим директором, но и вторым номером при генеральном директоре Патрицио Бертелли. Он сыграл ключевую роль в расширении группы на Дальнем Востоке, а также в ее дебюте в косметическом бизнесе с инновационной линией средств по уходу за кожей в одноразовой упаковке. Тьерри Андретта переманили из «Селин», бренда LVMH, где он только что провел реорганизацию, и он возглавил новое направление деятельности «Гуччи», а Массимо Макки пришел из «Булгари», чтобы курировать ювелирные изделия и часы. Американский стиль управления «Гуччи», ориентированный на поощрение качественной работы, хорошие зарплаты, и привлекательная программа опционов на акции стали известны во всей отрасли.

– Люди хотят работать в «Гуччи», – сказал де Соле во время интервью в Милане. – В этом бизнесе нет других активов, кроме людей. Теперь я могу нанять кого захочу!

Де Соле и Форд не забывали о постоянном развитии самой «Гуччи». В течение предыдущего года компания отремонтировала флагманские магазины в Нью-Йорке (магазин на Пятой авеню остался нетронутым после грандиозной реконструкции с мрамором, стеклом и бронзой, проведенной Альдо Гуччи в 1980 году), Париже и Риме; открыла новый магазин в Японии; восстановила контроль над франшизами в Сингапуре и Испании; купила «Замаспорт», ее подразделение по производству готовой одежды для женщин.

– Теперь «Гуччи» – это хорошо отлаженный механизм, – сказал де Соле во время интервью в Милане.

Де Соле и Форд намеревались закрепиться в высшей лиге парижского модного истеблишмента вместе с Ивом Сен-Лораном, но они знали, что осуществить их мечту будет нелегко. В октябре 2000 года дебютная коллекция Форда для «Ив Сен-Лоран» получила сдержанные отзывы в прессе. Сказав, что он хочет вернуться к истокам имени Ива Сен-Лорана, Форд продемонстрировал лаконичные черно-белые брючные костюмы с четкими плечами и несколько простых платьев. Форд и де Соле любезно пригласили Ива Сен-Лорана и его делового партнера Пьера Берже присутствовать на шоу, проходившем в незатейливом одноэтажном разборном черном «ящике», который «Гуччи» возвела среди ухоженных садов за знаменитым музеем Родена в Париже. Черный ящик резко контрастировал с изящной обстановкой за особняком восемнадцатого века среди тщательно подстриженных фруктовых деревьев и кустов роз. Фиолетовое освещение, благовония и большие мягкие черные атласные сиденья внутри ящика напоминали задымленную гостиную, а не показ мод. Черный ящик – один журналист назвал его «шкатулкой для драгоценностей» – был театром, в котором был проверен потенциал Форда в качестве преемника одного из величайших дизайнеров всех времен.

Как и ожидалось, затворник Ив Сен-Лоран не пришел, но Берже появился и, скептически глядя на происходящее, сел в первом ряду в окружении знаменитых муз Сен-Лорана: андрогинной блондинки Бетти Катру с одной стороны и более женственной и эксцентричной Лулу де ла Фалез – с другой. Критики утверждали, что хорошо организованное, но лаконичное шоу скорее отсылает к мягкому и сексуальному стилю «Гуччи», чем к наследию Ива Сен-Лорана.

– Возможно, у Форда не было того, что нужно для дизайна как изделий «Гуччи», так и «Ив Сен-Лоран», – шептались между собой редакторы модных изданий.

– Я знал, что будет нелегко, – позже говорил Форд. – Это ответственная задача, но дело в том, что я не пытался прыгнуть выше головы. Я не пытался быть Ивом.

Инсайдеры знали, что помимо проблемы с дизайном, создание первого шоу потребовало титанических усилий. Все швеи и дизайнерский персонал YSL работали в подразделении высокой моды, которое оставалось в руках Ива Сен-Лорана и Берже. Другие препятствия включали ограничения, представленные французской системой охраны труда. Итак, Форд вместе со своими дизайнерами из «Гуччи» и на фабриках «Гуччи» создал первую коллекцию прет-а-порте YSL. После этого Форд нанял молодого директора по дизайну Стефано Пилати, ранее работавшего в коллекции «Миу Миу» от «Прада», и создал новую сильную команду дизайнеров для «Ив Сен-Лоран».

Напряжение обострилось, когда Ив Сен-Лоран после неявки на дебютный показ готовой одежды от Форда для YSL посетил дебютный показ мужской коллекции «Кристиан Диор» от Эди Слимана в январе 2001 года. Сен-Лоран был застигнут съемочной группой, когда болтал в первом ряду с представителем LVMH Бернаром Арно, говоря, что он «страдает как мученик» и что «это ужасно, ужасно». Затем он добавил: «Мистер Арно, вытащите меня из этой аферы».

Разговор, который транслировался в феврале по кабельной сети «Канал Плюс», был прерван деловым партнером Сен-Лорана Пьером Берже: «Ив! Везде микрофоны, молчи!» Хотя на пленке не было прямого упоминания о том, чем был расстроен Сен-Лоран, tout Paris[58] был уверен, что он имел в виду продажу производства готовой одежды YSL компании «Гуччи», и с волнением ожидал следующего витка истории, которая для города оказалась самой захватывающей битвой в сфере предметов роскоши со времен посягательств Арно на «Луи Виттон» в 1989 году. Хотя вечер с шампанским в Центре Помпиду был мастерским шагом в продвижении «Гуччи» в парижском модном истеблишменте, на следующий день на показе «Ив Сен-Лоран» Форда ожидало настоящее испытание.

Днем 14 марта 2001 года Доменико де Соле наблюдал, как оживленная толпа журналистов, редакторов модных журналов, закупщиков и фотографов начала заполнять длинный черный ящик, чтобы увидеть осеннюю коллекцию YSL. Пока за кулисами Том Форд придирчиво осматривал весь состав своих моделей с макияжем «смоки айс» перед тем, как отправить их на подиум, де Соле пригласил гостей занять черные атласные сиденья. Он поприветствовал Франсуа Пино и генерального директора PPR Сержа Вайнберга, а также других деловых партнеров группы, прежде чем отступить к стратегическому наблюдательному пункту на лестнице в стороне от подиума. Он высматривал ключевых розничных продавцов, редакторов модных журналов и деловых партнеров, не говоря уже о собственной стае новых вице-президентов «Гуччи».

Несмотря на блестящий успех выставки Les Années Pop накануне вечером, настоящая проверка таланта Тома Форда проходила в следующие двадцать минут на подиуме YSL, и произойти могло все, что угодно. Погас свет, заиграла музыка, и модели зашагали по подиуму в ходе мощного, шелестящего и дерзкого посвящения временам богемного шика Ива Сен-Лорана. За исключением первых двух шелковых платьев в оборку разных оттенков розового, остальная часть коллекции была полностью черной: сексуальные прозрачные блузки-крестьянки плыли над глубокими корсетными поясами и юбками с оборками, мягкие блузки с баской скользили поверх экзотических юбок-шарфов, которые ниспадали к современным бандажным сандалиям, лоснящиеся куртки-смокинги сменялись юбками фламенко и множеством извилистых узких юбок. Коллекция стала триумфом как современная интерпретация духа Ива Сен-Лорана. Все еще стоя на лестнице, де Соле вздохнул с облегчением. В восторженных обзорах, опубликованных на следующий день, редакторы модных журналов и закупщики называли коллекцию одним из самых ярких моментов сезона. Том Форд и «Гуччи» снова оказались на волне, однако их эйфория длилась недолго.

На следующий день Бернар Арно привлек всеобщее внимание благодаря неожиданному объявлению, которое было разослано в тот момент, когда мировые модные редакторы сидели очарованные в черной «шкатулке с драгоценностями» YSL: после переговоров до двух часов ночи. Этим утром LVMH нанял относительно малоизвестного валлийского дизайнера по имени Жюльен Макдональд, чтобы заменить Маккуина в «Живанши». Несмотря на успешное выступление Форда на показе YSL, на следующий день газеты по всему миру опубликовали заголовки LVMH с «Живанши».

Конкуренция и юридические споры между «Гуччи» и LVMH достигли новых высот. На рынке LVMH активно стремилась к собственному расширению за счет множества приобретений, в том числе итальянского дизайнерского бренда «Эмилио Пуччи», американских спа-салонов «Блисс», калифорнийского косметического бренда «Хард Кэнди», брендов элитных часов TAG Heuer и «Эбель», производителя классических рубашек «Томас Пинк», брендов косметики «Бенефит», «Донна Каран» и совместного предприятия с гигантом по добыче алмазов De Beers Consoliated Mines Ltd.

Арно также привлек новые управленческие таланты, включая Пино Брусоне, бывшего управляющего директора Giorgio Armani SpA, первоначально как старшего вице-президента по приобретениям и развитию бренда LVMH Fashion Group, а затем назначенного генеральным директором «Донна Каран Интернэшнл». В марте LVMH объявила о рекордных результатах за 2000 год, когда продажи подскочили на 35 процентов до 10,9 миллиарда долларов, и прогнозировала двузначный рост продаж и прибыли в 2001 году. LVMH отметила выдающиеся результаты деятельности «Луи Виттон», которая по-прежнему оставалась главной звездой группы, а также успешные запуски ароматов, включая J’adore от «Кристиан Диор», «Флауэр» от «Кензо» и «Иссима» от «Герлен».

Несколькими неделями позже в «Гуччи» сообщили, что их результаты превзошли все прогнозы на 2000 год: выручка подскочила на 83 процента до 2,26 миллиарда долларов, а разводненная прибыль на акцию составила 3,31 доллара (при прогнозах от 3,1 до 3,15 доллара). Чистая прибыль практически не изменилась и составила 336,7 миллиона долларов.

– Двухтысячный год был переломным, – сказал де Соле журналистам, собравшимся в амстердамском отеле «Хилтон» ради отчета о финансовых результатах. – В этом году произошли самые драматичные изменения в истории компании с тех пор, как мы вышли на биржу, потому что «Гуччи» превратилась из единой компании и одного бренда в мультибрендовую структуру, – сказал де Соле. – Мы также доказали, что можем управлять бизнесом лучше, чем другие. Мы продолжали двигать «Гуччи» вперед и показали наш быстрый и агрессивный стиль управления.

Что касается юридических вопросов, то после двух лет ожесточенных судебных баталий борьба «Гуччи» против LVMH не утихала. LVMH пыталась через суд отменить слияние «Гуччи» с PPR и одновременно с этим заставить PPR сделать полную ставку на «Гуччи». Осенью 2000 года «Гуччи» подала жалобу в антимонопольные органы Европейского сообщества, утверждая, что LVMH нарушает европейское законодательство о свободной конкуренции. В жалобе утверждалось, что LVMH злоупотребляет своим положением акционера «Гуччи», пытаясь сорвать ее стратегию приобретений. Компания также требовала от LVMH продать свою 20,6-процентную долю в «Гуччи». В январе 2001 года LVMH вновь обратилась в суд, заявив, что готова принять предложение PPR, сделанное в мае-июне 2000 года, о покупке ее акций по цене 100 долларов за акцию. Юристы PPR заявили, что данное предложение уже не имеет силы.

Мудрые приобретения «Гуччи», успех в корпоративном тимбилдинге, прорывы в сфере моды и грамотная юридическая защита не могли компенсировать серьезный удар, нанесенный компании 8 марта, всего за неделю до триумфа в «шкатулке с драгоценностями». В тот день судья Хуб Виллемс из Палаты предпринимателей Апелляционного суда Амстердама – суда по торговым делам с особыми полномочиями по проверке корпоративных действий, в частности в отношении банкротств и бесхозяйственности, – наконец решил начать расследование альянса «Гуччи» с PPR, соглашения, которое помогло отразить наступление LVMH в 1999 году.

– Это все, о чем мы просили последние два года, – сказал Джеймс Либер, директор по корпоративным вопросам LVMH, в день объявления. – Мы считаем, что сегодняшнее решение означает шаг к отмене сделки с PPR.

Суд также обязал «Гуччи» профинансировать расследование, которое будет проводиться тремя независимыми следователями, назначенными судом, на сумму около 100 тысяч долларов. LVMH пообещали в своем судебном заявлении, что в случае аннулирования соглашения PPR они навсегда ограничат свою долю в «Гуччи» текущими 20,6 процента, не будут добиваться назначения представителя в совет директоров «Гуччи» и не будут вмешиваться в стратегию управления или поглощений «Гуччи». Компания также предложила собрать группу ведущих международных инвестиционных банков для нового увеличения капитала на три миллиарда долларов, чтобы «Гуччи» не пришлось отказываться от денежных средств, полученных в результате сделки с PPR.

– В результате отмены сделки с PPR и обязательств LVMH «Гуччи» снова станет независимой компанией, тогда как сегодня, когда PPR владеет 44 процентами, она контролируется извне, – сказал Джеймс Либер из LVMH. – Таким образом, компания сможет получить предложение о покупке третьей стороной по цене, которая будет включать премию за контроль, что принесет пользу всем акционерам «Гуччи», включая LVMH.

Решение суда о расследовании ненадлежащего управления в «Гуччи» отменило предыдущее решение от мая 1999 года, когда суд поддержал альянс «Гуччи» и PPR, постановив, что «Гуччи» имеет право защищать свои интересы. LVMH добилась отмены этого постановления Верховным судом Нидерландов в июне 2000 года. В сентябре Верховный суд обязал Палату предпринимателей пересмотреть дело о покупке «Гуччи» и настоятельно рекомендовал провести официальное расследование, прежде чем принимать решения. «Гуччи» объявила о своем намерении сотрудничать со следствием, но к концу марта 2001 года компания объявила, что будет обжаловать это решение, как и PPR.

Продолжая настаивать на своем, юристы LVMH заявили, что секретная сделка по опциону на акции для Тома Форда и Доменико де Соле обеспечила их поддержку в сделке «Гуччи» с PPR. В «Гуччи» опровергли это обвинение, заявив, что между сделкой PPR и предоставлением опционов не было «никакой связи» и что они были предложены в июне 1999 года, намного позже решения Палаты предпринимателей об одобрении альянса PPR. LVMH процитировала конфиденциальный документ, который каким-то образом был взят из файлов юрисконсульта «Гуччи» Аллана Таттла (в «Гуччи» заявили, что документ был украден), утверждая, что меморандум Таттла доказывает, что при предоставлении опционов был заключен секретный договор, a предположение «Гуччи» не соответствовало действительности. К середине мая 2001 года «Гуччи» сотрудничала со следствием в рамках предварительного расследования, в то время как ее юридическая группа просматривала дневники и документы для подготовки защиты. До сентября исхода расследования не ожидалось. Адвокаты и представители «Гуччи», когда их спрашивали о расследовании, демонстрировали в прессе уверенную позицию, и де Соле заявлял, что он уверен, что альянс PPR будет поддержан, но продолжающиеся судебные нападки со стороны LVMH приводили его в ярость.

– Могу я вам кое-что сказать? – спросил де Соле у небольшой группы журналистов в начале мая, во время регаты «Трофео Зенья» в Портофино, ежегодной встречи, спонсируемой Эрменеджильдо Зенья, итальянским производителем качественной мужской одежды, в том числе мужской линии «Гуччи». Де Соле, страстный моряк и постоянный участник регат, за год до этого продал свой парусник «Слиншот» и теперь выступал в составе команды, принадлежащей его другу и строителю роскошных яхт Луке Бассани. Де Соле хотел привлечь внимание журналистов, присутствовавших на гала-ужине регаты на элегантной вилле «Беатрис», расположенной высоко над заливом Портофино.

– Бернар Арно – патологический лжец, и на этот раз так и напишите! – сказал де Соле.

В начале 2001 года амстердамская Палата предпринимателей была не единственным крупным европейским судом, рассматривавшим дела «Гуччи». Девятнадцатого февраля, после трех часов обсуждения, римский Corte di Cassazione, высший суд Италии, подтвердил обвинительный приговор Патриции Реджани и ее четырем сообщникам в убийстве Маурицио Гуччи в марте 1995 года. Незадолго до этого суд отклонил просьбу Патриции о досрочном освобождении по состоянию здоровья. Дело об убийстве Маурицио Гуччи было обжаловано как прокурором Карло Ночерино, так и Патрицией через ее новых римских адвокатов Франческо Каролео Гримальди и Марио Хиральди. Патриция при поддержке матери и дочерей постоянно оспаривала свой приговор с тех пор, как в ноябре 1998 года судья Самек вынес его. Возмущенная тем, что ее миланские адвокаты не смогли выиграть первую апелляцию в марте 2000 года, она уволила Джанни Дедолу и Гаэтано Пекореллу и наняла римских юристов для работы над последней апелляцией в Corte di Cassazione. Патриция надеялась полностью отменить свой приговор на том основании, что ее психическое состояние несовместимо с обвинительным приговором. Ночерино также подал апелляцию, попросив верховный суд отменить смягчающие обстоятельства, которые побудили судью Самека дать Патриции 26 лет тюрьмы, а человеку, совершившему убийство, – почти 29 лет, утверждая, что это неслыханно, чтобы к человеку, заказавшему убийство, относились более снисходительно, чем к тому, кто его совершил. Подтвердив обвинительный приговор, суд отклонил обе апелляции.

Хотя решение суда фактически разбило любые надежды Патриции на то, что ее приговор может быть отменен, ее новые римские адвокаты незамедлительно объявили, что они подадут иск о прекращении дела на том основании, что основной приговор не был подтвержден фактами – маловероятный сценарий по всем параметрам.